建造時代：約十二世紀
建造國王：闍耶跋摩七世 （Jayavarman VII），闍耶跋摩八世 （Jayavarman VIII）改建
建築風格：巴揚寺式（Bayon）
供奉主神：觀世音菩薩（梵文：अवलोकितेश्वर，Avalokiteśvara）
出入方向：西門進、北門出或西門進、西門出
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聖劍寺又稱為寶劍寺、普力坎寺、卜力坎神殿。吳哥最偉大的君主闍耶跋摩七世興建此寺廟是為了紀念其父親，一座兼具寺廟與學院功能的建築，故此聖劍寺又稱為「父廟」。Preah Khan在高棉語意為「聖劍」，又譯作「寶劍」。此寺佔地甚廣，從東、西任何一道門進入向對面走，會穿過一層又一層的石門。
聖劍寺和塔普倫寺一樣，曾讓叢林給吞沒。不過相較塔普倫寺維持了原樣，古蹟維修專家對聖劍寺作了較多整治。有一些蛇樹的樹幹被砍掉，以免蛇樹繼續吞沒寺廟，不過纏入石塊的樹根大致保留，以免石塊崩塌。聖劍寺整個主建築藏身林中，四周是鳥鳴蟲聲和蝙蝠叫聲，夾道古樹參天。整個廟的範圍很大，重重圍牆，一道又一道門，向四面伸延，左右又是長長的走廊，一些倒塌了，人可以在其中左穿右插。聖劍寺格局方正，中央有一座浮屠石雕，往四方放射，一座座相連的門框，門門相連。
聖劍寺的平面圖：
（Picture from Angkor Guide）
（Picture from Angkor Guide）
（Picture from アンコール遺跡群フォトギャラリーPhoto Gallery of Angkor Ruins）
來到聖劍寺前，就聽見樹林中的鳥蟲鳴叫，很有在森林裡的感覺。原本還以為多少會被叮咬吧，不過都沒事。到聖劍寺前，要道過一條很有古意的堤道，迎賓的兩旁燈柱原本刻有佛像，闍耶跋摩七世是虔誠的大乘佛教徒，不過後來被信仰印度教的闍耶跋摩八世 （Jayavarman VIII）給移走。
到入口前有一條護誠河，橋上兩旁雕的就是「乳海翻騰」，兩邊手執舍沙蛇神的分別是天神和阿修羅。
我們剛進去時，有位穿著警察制服的當地人問我們需要不需要講解，我以為那是他熱心，就說好。可是馬上就想到有看到資料說，那些警察薪資頗低，就為遊客講解賺些小費，雖然不太算賄賂，可是還是不太好，最好是拒絕他們。我就馬上尷尬地改口說不必了，說完轉身就走。後來有另一位警察遇到一位洋人夫婦，就為他們用英文講解，我們躲在附近偷聽。
寺內有許多塌倒的石塊，石壁也因年代久遠，加上附近有樹林較潮濕，長了一片片青苔。闍耶跋摩七世雖然是大乘佛教徒，不過他非常寬容，聖劍寺裡不僅可以看到印度教性力派崇拜的林迦，也可以看到石壁上雕有在打坐的印度教祭司。那位為洋人講解的警察解說道，印度教祭司和佛教僧侶打座方式不一樣，他們是像降叉著腿，而非盤腿。
那些雕有印度教祭司的石壁證明，闍耶跋摩七世想要蓋的是人民的宗教殿堂，而非他自個的宗教殿堂。人民還有信仰印度教的，他雖然身為佛教徒，卻也沒冷落他們。可借他的後代子孫闍耶跋摩八世，改信了印度教後，卻沒學他的寬容精神，反而把寺中石雕佛像挖走。佛教和印度教的氣度，高下立斷！也難道闍耶跋摩八世時，吳哥王朝會繼續走下坡。
早晨的陽光光線很溫暖，讓原本冰冷的石塊石雕，都熱情了起來。
走著走著，聽到那位為洋人解說的警察指著樹，說那是棵象樹。那些樹根，還真活像象鼻、象眼和象腿，活像隻懶洋洋的大象抱著石墻賴著不走，十分生動有趣。
再走著走著，我們走到了一個院子，然後看到了一個藏經閣。那藏經閣可能是吳哥眾寺廟中最大的，還有兩層樓。
接著我們就開始往回走，我發現我的小A在聖劍寺還沒參觀完，體力就被沒了。前一天我弟不小心摔到了她，雖然還可以和我親熱，可是每一次開機就會怪叫。結果也不知為何，她的體力耗損也變得很快，還有其他大大小小的問題，直到前陣子把她送回娘家調教，才不致於亂發脾氣了。
我們到了聖劍寺入口，就遇到一群台灣團，導遊指著闍耶跋摩七世 說，「看，那是四面佛.....」，很好，我們可以不必聽下去了，趕快到下一站：龍蟠寺（Neak Pean）。
聖劍寺（Preah Khan）的整本相簿：
我老弟Steamfish的相簿：
你怎麼都遇到同一團? ^^||
回覆刪除同一團？
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